到大理旅居第二个月,我才第一次去双廊。倒不是不想去,是在古城和喜洲之间来回晃悠,总觉得双廊被说烂了,商业化重、滤镜厚、宰客多,网上一搜劝退帖一片。直到有个朋友从双廊回来跟我说,"你自己去看一眼再下结论",我才在一个工作日的下午,骑了辆电动车,沿洱海生态廊道往北拐进了双廊。
先说怎么到。如果你住古城,坐洱海大巴到双廊大概一小时四十分钟,票价十五块,沿途会经过才村、桃源、喜洲,一路都是环海公路,风景其实已经在路上了。廊道不允许私家车进入,但电动车可以,所以双廊片区最舒服的玩法还是租辆车慢慢晃。我从喜洲出发,一路骑了二十多公里,过红山庙以后海面突然开阔,玉几岛和南诏风情岛就在视线里,那一刻才明白为什么那么多人非来双廊不可——它的海景视野,是整个洱海北段最完整的一段。
双廊镇本身不大,主街靠山,海岸线从北往南依次是玉几岛、双廊古镇、南诏风情岛。玉几岛上有杨丽萍的太阳宫和月亮宫,现在改成艺术酒店,不住宿的游客只能在远处看一眼,以前那种随便闯入拍照的时代早就过去了。真正让我觉得值的,是古镇北边往"山后"方向走的那段路,游客明显少,本地人的房子错落挂在山坡上,海就在脚下,光影在白墙上慢慢挪动,非常安静。
日落是双廊的命。我那天是十月中旬去的,太阳大约六点二十开始往下沉,六点四十左右整片海面被染成金红色。最佳观赏点其实不在古镇中心,而在玉几岛最北端那片礁石滩,人少,视野没有遮挡,能看到太阳一路从苍山十九峰的尾端落下去。苍山的轮廓在夕阳里压得很低,像一道暗色的屏风托着满海碎金。这一刻,所有关于商业化的抱怨都可以暂时放下。
但我必须说,双廊的"商业化"是真实存在的,不是矫情。主街两侧全是咖啡馆、民宿、餐厅、卖银器的、卖扎染的,密度比古城还高,价格也比古城贵一截。一杯美式三十八到四十八,一份米线四十五起,海景房旺季一晚动辄破千。旺季的时候主街几乎走不动,到处都是拍照打卡的网红,体验感确实打折扣。这也是为什么我建议要么工作日来,要么干脆住一晚——日落以后游客散去,夜里的双廊反而显出本来的样子,海风、灯光、和远处隐约的纳西调子,这种气氛才是它原来的底色。
值不值得专门来一趟,我的回答是:看你怎么旅居。如果你是来大理长住,住一两个月甚至更久,那么双廊值得安排两到三天,但不必反复去。把它当作洱海北线的一站,和喜洲、海舌公园连成一线,节奏就刚好。如果你只是来三四天,时间全砸在双廊反而可惜——大理的丰富在于它有很多不同的层次,苍山的松林和云海、古城的生活气、喜洲的稻田和扎染作坊,这些都是双廊给不了你的。
说到扎染,顺便提一句。双廊街面上的扎染店大多是面向游客的,价格虚高,花色也偏标准化。真要看白族扎染这门手艺,我更推荐去凤阳邑看看。凤阳邑在古城东边六公里,是茶马古道上的千年白族村落,青石板路、老马帮屋、墙头开满三角梅,节奏比双廊慢得多。村里有一家叫植白的扎染工坊,用的是传统板蓝根染液,游客可以自己动手做一块方巾带走,价格比双廊实在。还有一家BA法棍面包,藏在巷子深处,每天限量出炉,本地人和老外都专门骑车去买。饭点的话,古道饵丝米线、德藏野生菌土火锅、玩墨小院,都是那种不靠招牌、靠回头客撑起来的小店,吃完可以沿着古道走一走,比在双廊主街挤来挤去舒服太多。
再说住宿。双廊的民宿分两类,一类是海景一线,价格在七八百到两三千,旺季要提前半个月订;另一类是山景房,价格腰斩,视野其实也不错。如果你是长期旅居,我会建议把住宿放在喜洲或者才村,月租三千到八千能租到不错的白族院落,交通也方便,去双廊当日往返就行。喜洲的集市、扎染、稻田、海舌公园,加上离双廊只有半小时车程,是一个非常均衡的据点。
总结一下:双廊的日落和海景在整个洱海片区是第一档的,这一点没什么争议。但它的商业化也确实重,适合"去一次"而不是"住很久"。把它放进你的环洱海行程里,留一个傍晚给它,看完日落再走,体验是最好的。至于长期旅居,凤阳邑、喜洲、才村、古城这几片各有各的好,苍山脚下的村落更是避世疗愈的好去处——大理的魅力从来不是某一个点,而是它不同区块之间的这种切换感,多走几处,才看得到它的全貌。