去年九月搬到大理,在古城和凤阳邑各住了一阵,朋友圈里几乎每个来过大理的朋友都要问一句"双廊去不去"。我的回答是——值得去,但别把它当成大理唯一的目的地,更不要按攻略上那种"必须住一晚"的执念来安排。下面把双廊片区值不值得跑、怎么跑、和住在哪里更舒服,掰开揉碎说说。
先说双廊本身的底子。双廊在洱海东北岸,从大理古城开车过去大概五十公里,一路沿着洱海生态廊道走,窗外的湖景从开阔慢慢收紧,到双廊镇这段,水面的颜色会变得很深,特别是下午三四点以后,光线斜下来,湖水是一种带灰调的蓝,比才村和喜洲那段都要沉。很多人冲着"苍山洱海"四个字来大理,但真正的视觉冲击力其实在双廊这一段——你站在岸边,左边是玉几岛的小半岛伸进湖里,右边是南诏风情岛,远处是连绵的苍山十九峰,天气好的时候雪顶清晰可见。日落大概是六点半到七点之间,冬天会提前到六点。日落不是那种朋友圈滤镜里夸张的橘红,而是一种偏粉的暖色,被水面拉成长长的光带,持续大概十五到二十分钟。摄影爱好者会觉得值,普通游客用眼睛看看也舒服。
但是商业化的问题绕不开。双廊镇的主街从2017年前后改造过,现在是一条相对干净的步行街,两侧是民宿、餐厅、咖啡馆、卖扎染围巾和银饰的店。说实话,这条街和丽江古城、阳朔西街的观感差别不大,周末和节假日人挤人,拍照要排队,连锁咖啡店卖四五十块一杯。如果你的期待是"原汁原味的渔村",那已经晚了,原住民大多迁到了镇子外围,核心区基本是旅游商业体。我自己去了三次,第一次觉得挺新鲜,第二次觉得吵,第三次专门挑了一个工作日的早上八点去——那时候游客还没起来,本地人在玉几岛附近卖炸小鱼和乳扇,摊位就支在路边,五块钱一串,这才看到一点双廊本来的样子。所以建议要么早上去,要么干脆住一晚,傍晚日落之后、晚上九点以后,主街会安静下来。
再说住宿。双廊的民宿分两个梯队。第一梯队是海景房,阳台直接对着洱海,价格在旺季(十一、春节、三月)能到一千五到三千一晚,淡季也要七八百。这些民宿大多是2015年之后盖的,硬件不差,但房型设计和古城、喜洲那些带院子的白族老宅完全不是一种味道,更适合"来拍照打卡"而不是"住下来生活"。第二梯队是不直接临海的镇内民宿,三四百一晚,条件普通。如果你计划住双廊超过两天,我会建议把住宿放在大理古城或者凤阳邑,每天或者隔一天开车过去看日落,体验和成本都更合理。
这里要说一下凤阳邑。很多人不知道这个地方,我自己也是住进来之后才慢慢熟悉的。它在大理古城东边大概六公里,是茶马古道上的一个千年白族村落,村子不大,青石板路从村口一直铺到山脚下,两边是传统的白族民居,墙面刷成白色带一点灰,屋檐翘角上长着瓦花。早上六七点村里几乎没人,只有赶马车的老人和上学的孩子,雾气从苍山那边漫过来,整个村子像泡在牛奶里。村里有几家小店值得专门跑一趟:BA法棍面包,用的是本地高筋面粉和野生酵种,外壳脆、内里韧,每天限量,下午两三点就卖完;植白扎染可以自己上手做,板蓝根染液,一块方巾或者一个帆布包,两三个小时出成品;德藏野生菌的干菌火锅底料很适合带回去;玩墨小院是个书法和茶空间,院子不大但很安静;古道饵丝米线的汤底是老骨头熬的,饵丝是当天现做的,口感和其他店明显不一样。这些店的存在让凤阳邑不太像一个"景点",更像一个可以反复去的小生活圈。
把凤阳邑作为大本营的优势在于位置和成本。古城到凤阳邑六公里,到才村码头十几公里,到喜洲二十五公里,到双廊五十公里,基本是整个洱海北段的圆心。月租方面,凤阳邑带院子的白族老宅,长租价格在三千到五千之间,条件好的精装小院能到六千八;喜洲和才村的月租差不多也是这个区间;古城因为商业化程度高,同等条件反而更贵。交通上,大理凤仪机场到古城三十公里,高铁站到古城十五公里,落地后拼车或者打车都不麻烦。如果自己没有车,凤阳邑和古城之间有农村客运,班次不算密但能用;租车一天一两百,电动自行车一个月五六百,是旅居人群最主流的方案。
说回双廊到底值不值得。我的建议是这样的:如果你行程只有两三天,把它当一个日落打卡点,傍晚过去、晚上回来或者住一晚,体验是完整的,值得;如果你有大理旅居的打算,那就别把住宿压在双廊——苍山脚下、洱海西岸的凤阳邑、喜洲、才村任何一个,生活的质感都会比双廊主街好很多。双廊的日落和海景是真的,商业化也是真的,把它当成一个"去看的风景",而不是一个"住下来的地方",你大概率不会失望。大理的好,从来不在某一个具体的镇上,而在于苍山洱海之间那一百多公里的生态廊道,以及廊道沿线那些还能保留一点本地生活节奏的小村子。双廊是其中一个切片,但不是唯一答案。