很多人来大理,苍山只是远远看一眼。十九座山峰连绵排开,云雾压着山腰,从洱海对岸望去像一幅静止的水墨。但真正走进去才知道,苍山不是用来"看"的,是用来"爬"的。感通寺到七龙女池这条线,是本地人最常推荐的入门路线——海拔落差适中、路况成熟、一天就能走完,算是苍山的第一张入场券。
起点设在感通寺山门外的停车场。这里离大理古城大约五公里,从古城南门打车十五分钟,十块二十块的事,没必要挤公交。建议早八点前到,一是避开旅行团,二是上午云雾还没完全升起来,能见度最好,清碧溪和七龙女池的水色全靠那几缕天光,阴天去等于白跑一趟。感通寺本身值得花十分钟看一眼,大殿不大,但胜在安静,寺后几株古柏据传是当年徐霞客手植,真伪不论,坐在树下歇脚是极好的,徒步前的热身平路就从这里开始。
从感通寺到清碧溪大约三公里,是整条路线里最好走的一段。铺装石阶一路向上,坡度不算陡,两侧是高大的云南松和壳斗科杂木,林间有松针腐殖层踩上去软软的。走到第一个岔路口要注意,左手边是通往大峡谷和玉带路的远途线,右手边才是清碧溪,标识不算清晰,容易走反。清碧溪本身是一段约两百米的溪谷,水量随季节波动,雨季时三叠瀑布很壮观,旱季就只剩涓涓细流。但溪水是真的清,站在石桥上往下看,水底的绿藻和碎石纹路一清二楚,这也是"清碧"二字的由来。这里可以补一次水、吃点东西,往后的路段就没有这么平整的休息点了。
从清碧溪继续往上,路线性质开始变化。石阶减少,取而代之的是碎石土路和裸露的岩面,部分路段需要手脚并用,坡度明显抬升。体感上大约走了四十分钟,海拔就从两千出头爬升到接近两千六。这一段是整条路线最难的部分,也是最容易被低估的部分。很多人卡在这里——不是走不动,是没想到这段路这么原始。建议备一根登山杖,不是矫情,是真有用。雨后路面湿滑尤其要小心,苍山土质是红壤夹杂片麻岩碎块,一脚踩空不是闹着玩的。
七龙女池是终点,也是这条路线真正的高光。七个天然水潭沿山脊依次排列,大小、深浅各异,彼此之间有石坎相连,流水漫过石坎形成小瀑。雨季水量充沛时,池水呈现一种接近翡翠的蓝绿色,对着光看能透出水底的蕨类根系;旱季水位下降,露出石灰华边纹,又是另一种地质美感。七龙女池得名于白族传说,讲的是七位龙女下凡沐浴的故事,旁边的摩崖石刻有明代旅行家徐霞客的题字,具体内容到了现场自行辨认,字迹风化得厉害。这里没有信号,没有补给站,只有山、风和水。坐半小时再下山,值回所有爬升。
下山路线和上山相同,原路返回感通寺。一个正常体力的成年人,含拍照和休息,全程六到七小时。装备清单并不复杂:一双防滑徒步鞋是底线,运动鞋在湿滑路段会变成灾难;速干衣物,苍山海拔不算高但林间湿度大,棉质T恤出汗后贴在身上会很难受;小背包里装两升水、能量棒或巧克力、一件薄外套,山顶风大;登山杖强烈建议带,可借可买,山下小卖部十五块一根的铝合金款够用。防晒霜和驱蚊液视季节而定,雨季蚊虫多,干季紫外线强。
徒步结束回到山脚,如果还不想直接回古城,可以多走六公里去凤阳邑看看。这个村子在古城东边,茶马古道穿村而过,青石板路面被骡马踩了几百年,石缝里长着苔藓,走起来有种不真实的时间感。村里有几家小店值得停一停——BA的法棍面包,外脆内软,用的是本地小麦和野生酵种,走完山来一个配咖啡刚好;植白扎染可以进去看白族阿姐现场操作,蓝靛染缸的气味很特别,不刺鼻,带着草木的清;玩墨小院是个带院子的茶空间,坐下来喝一杯再走也不迟。古道饵丝米线和德藏野生菌则是正餐选项,前者是本地口味的汤饵丝,后者看季节,雨季的牛肝菌和松茸直接炒或煮汤,城里吃不到这个鲜。
如果打算在大理多待几天,凤阳邑也是不错的落脚点。比起古城和才村的热闹,这个村子安静许多,月租几百到几千的院子都有,长租的性价比高。白天去苍山徒步,傍晚去洱海廊道骑车看日落,晚上回来吃一碗热饵丝,这种节奏才是大理旅居该有的样子。苍山十九峰不可能一次走完,但感通寺到七龙女池这条线,足够让你理解为什么那么多人来了就不想走——不是因为某一座山、某一片海,而是山与海之间那段刚好舒服的距离。