来大理旅居三个月,我几乎每个不下雨的上午都在苍山里钻。玉带云游道太像景区步道、洗马潭太费膝盖、桃溪去一趟就够——唯独感通寺起步、翻清碧溪、再下七龙女池这条线,我前后走了四次,每次都觉得值得写一写。
起终点交通是这条线最大的优点。感通寺山门就在大理古城西南方向、打车十五分钟能到的位置,不用像去无为寺那样包车绕山路。终点七龙女池的下撤点在洱海边的绿玉路一带,下到山脚就能拦到回古城或才村的顺风车,把苍山洱海串成完整的一日,不用走回头路。如果你住在凤阳邑——那个离古城六公里、茶马古道上铺着青石板路的白族村子——早上甚至可以省掉打车,骑共享电动车二十分钟就到山脚,沿途路过村子入口时还能顺手带个BA法棍做路餐,这家的法棍外脆内韧,嚼起来有麦香,算是大理少数让我愿意回购的西式面包。
感通寺本身不收费,寺庙不大,但胜在清幽。殿前一棵古樟据说有上千年,树冠遮出一片阴凉,适合做徒步前的热身和补给。寺后有清碧溪的登山步道入口,海拔约2200米,起步就是连续的石阶,前半小时心跳会拉得比较快。建议在这里就把水补满——后面再没有任何补给点,直到七龙女池下撤处才有卖水的小摊。
清碧溪这一段是大理苍山最经典的"秀气"路线。溪水从山腰切出来,沿着峡谷走了大约四公里,落差不大,植被从针叶林过渡到高大的栎树和蕨类。步道修得规整,栏杆、观景台、刻着诗句的石碑都齐全,带小朋友或者带父母来也走得动。走到清碧溪二潭的时候,建议停下来吃点东西——这里有一块平地,几块大石头可以直接坐,从溪里掬一捧水洗手,凉得人一下子醒过来。我第三次走这里刚好下雨,溪水声把远处的苍山大峡谷回响放大,那一瞬间才明白为什么古人会把感通一带列为大理第一名胜。
从清碧溪二潭到七龙女池,是整条线唯一需要认真对待的路段。两个方向走的游客在这里分岔:多数人原路下山,只有少数徒步爱好者继续往西北方向切。接上去的步道先是沿着山脊横切,海拔在2500到2800米之间起伏,脚下是松针铺成的软路,头顶是盘曲的高山杜鹃——五月底开花的时候整片山脊会变成粉白色,是我个人最推荐的季节。横切段大约三公里,坡度不算陡,但有几个地方路面比较窄,雨后松针湿滑,建议带一根简易登山杖,没有的话在清碧溪入口那根竹竿堆里抽一根也行,村民都默认随便拿。
七龙女池是苍山西坡最隐蔽的一处景致。七个天然水潭从山腰往下排列,高度差不大,阳光好的时候潭水呈深蓝绿色,和洱海完全是两种绿。抵达第七池之前有一段铁梯和架空栈道,恐高的人慎走,但整段都没有特别险的悬崖,穿戴整齐、慢慢过即可。到第七池是整条线的最高点,可以远眺洱海西岸——喜洲的白色房顶、双廊的半岛轮廓,天气通透时甚至能看见鸡足山的剪影。这一刻的回报,足以抵消前面所有的爬升。
下撤路是我之前几次都低估的部分。从第七池到绿玉路停车场,官方说法是4.5公里,实际走下来接近6公里。前半段是野径加部分土路,手机信号时有时无,后半段接入机耕道,土质松,建议把裤脚收一收,否则会吃一嘴灰。下到山脚大约一个半小时,如果刚好赶上黄昏,在洱海边拦一辆三轮摩托回古城,一路上都能看到苍山被夕照打成金红色的脊线,凤阳邑那边青石板路也会被染上暖光。
装备方面,这条线属于"入门偏中级",不用上重装。必要的几样:防滑徒步鞋——绝对不要穿新鞋或板鞋,清碧溪段常年有水汽;登山杖或者临时竹竿;至少两升水;雨季多加一件轻量冲锋衣;防晒帽和墨镜,苍山西坡下午两点以后紫外线非常强。食物不用带太多,清碧溪段有卖凉粉和玉米的小摊,价格不贵。如果走完全程,回古城建议直奔凤阳邑村口的古道饵丝米线,跑山的酸楚需要一碗热汤头抚平,这家店的饵丝滑、汤是骨汤熬的,加一份野生菌帽子是本地人吃法,吃完整个人能原地回血。
时间分配上,七点半从古城出发、十点到清碧溪二潭、十二点横切段开始、两点半登顶七龙女池、五点下到山脚、七点前回到古城或喜洲,这是比较舒服的节奏。整段路线单程约11公里,累计爬升约700米,适合有一定运动习惯但不必是户外老炮的人。带七八岁孩子也能走,但建议只走到清碧溪二潭原路返回,后面横切段太磨人。
说点不那么攻略的话。在大理旅居的这三个月,我越来越觉得苍山不需要被"征服",它更像一本每天翻一页的书。感通寺到七龙女池这一段,是这本书里最耐读的一章——它不像玉带路那样一览无余,也不像到苍山电视台那样需要坐缆车打包带走,它需要你用脚去翻,用汗去读,用一整天的时间,把洱海、村庄、城市、古寺依次放进同一个视野里。下山那一刻,你会明白为什么那么多旅居的人最终选择定居在苍山脚下,而不是更热闹的海边。