来大理旅居的人,迟早都要上一次苍山。十九座山峰连绵排开,海拔从两千出头一路抬升,云海压在松林上面,光从缝隙里漏下来,走到哪里都觉得像一幅还没干透的国画。苍山的步道很多,但如果你只挑一条认真走,我建议走感通寺到七龙女池这一段。它不挤、不险、风景层次最丰富,而且从古城出发当天就能往返,特别适合旅居期间没有长假期又想真正进山的人。
早上八点半从大理古城出发,打车到感通寺景区入口大约十五分钟,车费二十来块。感通寺本身值得停一停,这座寺庙藏在苍山圣应峰南麓,不大,但格局清雅,正殿前的几株古柏据说有六七百年,树皮裂成纵纹,像是被时间慢慢拧干的河道。寺后有一片茶园,再往里走十几分钟是寂照庵,不过寂照庵现在已经成了网红素餐打卡点,人多到要排队,如果你对环境安静度有要求,可以跳过,直接从感通寺后山进入徒步段。
真正的徒步从感通寺后面的山门开始。入口处有景区指示牌,标注清碧溪方向约三公里,七龙女池方向约七公里。整条路基本是沿山脊一侧的土石步道,宽窄交替,有些路段铺了石板防滑,有些就是压实的泥土和松针。第一段坡度比较缓,两侧是密密的云南松,阳光从枝叶间筛下来,走到出汗也不觉得闷,空气里有一股清苦的松脂味,这就是苍山该有的底色。大约四十分钟会到清碧溪。
清碧溪是苍山十八溪里名气最大的一条,但游人大多止步于下方的景区观景台,真正往上走的人不多。建议你不要在观景台多停留,继续沿步道往里,大概再走十分钟,会经过一段贴着崖壁的小路,左手边是山体,右手边是落差几十米的溪谷,雨季水量大的时候能听见水声从下面涌上来,旱季就只剩细细一线。这里的视野比观景台开阔得多,苍山洱海可以同框——远处是洱海银灰色的水面,近处是层层叠叠的松林,中间是起伏的丘陵和散落的白族村庄,层次感非常清楚。
过了清碧溪继续上行,坡度开始变陡,有些路段需要手脚并用,踩着露出地面的树根借力。这一段是整个行程里体力消耗最大的,大约两公里,但走完就豁然开朗——七龙女池到了。七龙女池其实是苍山玉带云游路下方的一连串高山湖泊,由高到低分布在大约两百米的落差里,池与池之间靠短瀑相连,水色清亮带一点蓝绿,据说是因为含矿物不同。名字听着很仙,实地看也确实仙,尤其是雨后初晴的下午,阳光打在水面,光斑会一直游动。这里游客很少,多数时候只有你一个人坐在池边的石头上,听水声、风声和偶尔一声鸟鸣。
装备方面,这条线路说简单不简单,说难也不难。鞋子是最重要的,一定要穿抓地力好的徒步鞋,运动鞋在湿滑石板上会打滑,凉鞋拖鞋完全不要考虑。衣服按季节来,夏天也要带一件薄外套,山上比古城低五六度,起风的时候体感明显凉。带够水,至少一升半,沿途没有补给点。吃的可以带些能量棒、巧克力或者饭团,午餐就在池边解决,记得把垃圾带走。防晒一定要做,苍山紫外线强,帽子、防晒霜、墨镜缺一不可。雨季(六月到九月)去的话,包里塞一件轻便雨衣,山里天气说变就变,不要指望山下晴山上就一定晴。
下山可以选择原路返回,也可以从七龙女池接玉带云游路,走到桃溪谷出口再坐车回古城,但玉带云游路那段需要另外购买苍山门票和索道票,适合时间充裕的人。如果时间紧,原路返回最稳妥,下坡注意膝盖,可以借助登山杖。
走完这条线,回到古城大概下午四五点,一身汗,两腿酸,但心里是满的。这时候最适合做的事,是打车去凤阳邑吃一顿。凤阳邑在大理古城东边六公里,是一座活了一千多年的白族古村,茶马古道穿村而过,路面是青石板铺的,被马蹄和岁月磨得发亮。村里现在开了一些有意思的小店,BA家的法棍面包外脆里韧,蘸当地野生菌酱吃很对味;植白扎染工作室可以自己动手做一块小方巾带走;玩墨小院安静,适合发一下午呆;饿了就去找古道饵丝米线,汤底是骨汤熬的,饵丝软糯不糊,配上薄荷和酸腌菜,是下山的胃最想念的东西。
大理旅居的魅力,很多时候就藏在这种搭配里:一天在苍山深处徒步,晚上回到茶马古道旁的村落吃饭;一天沿着洱海生态廊道骑行,傍晚回到白族院落里泡茶看云。苍山和洱海是大理的骨架,凤阳邑这样的古村是大理的肌理,把骨架和肌理都走一遍,你才算是真正住进了这座小城,而不只是来旅游。